Развивать тему автомобильного туризма мы планировали давно, однако все что-то не складывалось, а тут еще и дополнительную коррекцию внес наступивший в мире экономический кризис. Поэтому, когда компания Peugeot предложила нам совершить автомобильный вояж по Франции на автомобилях этой марки, мы с радостью согласились. План пятидневного путешествия выглядел так: прилет в Париж – вояж по западной Луаре с ее замками и Атлантикой – Париж.
И если театр начинается с вешалки, то автомобильное путешествие – с прокатной конторы. Наш тур был, конечно, организован заранее, однако сделать то же самое самому большого труда не составит. Достаточно самостоятельно составить маршрут, забронировать отели, купить авиабилеты и получить визы. Причем не стоит бояться тех ужасов, которыми пугают туристов – получение визы во Францию не представляет никаких сложностей и не занимает много времени. Запись по бесплатному телефону на подачу документов, в самом центре буквально 15-минутное ожидание, в течение которого можно почитать газету или попить кофе, затем несложная проверка сдаваемых вами документов. За готовым паспортом в визовый центр можно и не ездить – есть услуга, когда вам паспорт с визой пришлют курьером. За все про все – 900 рублей за визу и 1300 за услуги визового центра.
Машину тоже надо забронировать, конечно, заранее – в России, хотя можно сделать это уже и по прилете. В России Peugeot Open Europe, на автомобилях которой мы и путешествовали, представляет компания «Царь Вуаяж», поэтому даже если вы будете оформлять заказ через французский сайт, то он все равно будет направлен в «Царь Вуаяж». Что, в общем, неплохо. Потому как какие-то детали можно будет оговорить на русском языке, как и получить ответы на какие-то вопросы, связанные, допустим, со страховкой или техпомощью в случае форс-мажора.
А это полезно. Так как всегда есть тонкие моменты. Первый из них приятный – вы не платите НДС, так как программа рассчитана на людей, которые не живут в ЕС и не пребывают в странах Евросоюза более 175 дней в году. Аренда автомобиля обходится дешевле. Но есть и второй момент.
Взять машину у Peugeot Open Europe можно минимум на 17 дней. Нет, никто, конечно, не будет против, если вы отдадите машину через 10 дней (мы ее отдали через 5), но минимальный контракт – на 17 дней. Поэтому планировать путешествие лучше длительное – дней на 14-15. В принципе, вполне нормально для полноценного автопробега по Европе, тем более, что центры у Peugeot Open Europe есть не только во Франции, но и по всей Европе. К приммеру, если не знаете, как провести бесконечные российские рождественские каникулы, то вариант путешествия по Европе на авто — хороший вариант.
Из прайс-листа, который был нам представлен, самым дешевым вариантом был дизельный Peugeot 207 с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с. Первые 17 дней обойдутся в 660 евро, каждый последующий – в дополнительные 14. Самые дорогие варианты – это 407 Coupe и 4007 Feline. Эти машины будут стоить 1800 евро за 17 дней и 22-23 евро за каждый последующий.
Всего в прокатной линейке порядка 40 моделей. Все машины оснащены кондиционером, автомагнитолой с CD, центральным замком, гидроусилителем, противоугонной сигнализацией и АБС. По желанию можно взять машину с автоматом и GPS. Последнее важно. В принципе, конечно, к машине прилагается карта, но не самая подробная. Можно привезти свой GPS, но тогда придется везти и свой кронштейн для него, и зарядку-«прикуриватель» – долгое путешествие не выдержит ни один аккумулятор. О прелестях GPS, тем более в незнакомой стране, говорить излишне. Не хватает информации – увеличил масштаб, где будут указаны не только шоссе, но и такие дорожки, что известны только местным жителям. Увы, но GPS Peugeot Open Europe оснащены только топовые модели, а разница в стоимости проката может быть вдвое выше. Так, если обычный 308 можно взять за 696 евро, то с GPS и прозрачной крышей он будет стоить уже 1198 евро.
Нам достались машины без GPS, поэтому пришлось пользоваться GPS от Nokia. Раньше к ней, кстати, не было нареканий. Но последнее обновление от Navteq почему-то прокладывает путь лишь подключившись в GPRS. Если телефон теряет связь, то навигатор выдает «Немедленно развернитесь». Ранее такого за Nokia не наблюдалось. Обновленные карты стали лучше, навигация хуже — все-таки навигатор должен уметь просчитывать путь без подключения к интернету.
По ценам с конкурентами сравнивать сложно – все-таки минимальное ограничение в 17 дней несколько необычно. Но если, допустим, поездка длительная, то самый простой вариант Peugeot 308 у Peugeot Open Europe обойдется в 696 евро, в Hertz забронировать 308-ю с 17 ноября до 3 декабря будет стоить 891.48 евро, а у Avis машин такого класса нет, поэтому Citroen C3 в те же даты в Париже будет стоить 562.98 евро, а Peugeot 407 – 744.40 евро.
Начало путешествия
После прилета и получения багажа в аэропорту надо найти стойку Peugeot Open Europe. Там вам ключи от машины не дадут, а посадят на шаттл и на нем отвезут на стоянку, где уже дадут ключи, документы на машину и проведут небольшой инструктаж. Месторасположение стоянки в принципе есть во всех сопроводительных документах – машину потом вам надо будет вернуть туда же. В аэропорту Шарля де Голля это где-то между 2 и 3 терминалами. Далее в путь!
Аэропорт расположен где-то к северо-востоку от Парижа. Наш же последующий путь лежал на шоссе А10, которое находится на прямо противоположной стороне французской столицы — юго-западе. Проехать через Париж соблазн велик, но делать этого не стоит – в пробках потеряете весь день. Нашей первой целью был город Сомюр (Saumur). Поначалу мы немного ошиблись с маршрутом, но, вовремя опомнившись и потолкавшись в парижких пробках (точно таких же, как у нас на третьем кольце), все-таки попали на заветную А10. Это платная дорога. В пунктах въезда и выезда ехать надо в секцию «t», над которой горит зеленая стрелка.
Собственно, путешествие по автобану в любой стране одинаково неинтересно. Вокруг проплывают одинаковые пейзажи, от уныния которых спасают редкие заправки, где можно перекусить. В нашем случае по А10 сначала нужно было ехать в направлении Бордо-Орлеана- Нанта, а затем свернуть на А11 в направлении Ле Мана. И уже после Ле Мана надо свернуть на дорогу А85/E60 в направлении Сомюра. Там платная часть и закончится. Вся дорога от Парижа до Сомюра обошлась в 26.60 евро. Чтобы попасть в Сомюр, нужен выезд номер 3 с дороги.
Чтобы попасть в центр города, лучше обладать навигатором, ибо на бесконечных французских круговых развязках можно и запутаться.
Ехать, конечно, можно и бесплатно по муниципальным дорогам. Вот только времени и топлива сожжете гораздо больше. Если по автостраде вы можете смело ехать 130 км/ч, то на муниципальной дороге такой скорости не развить и вовсе, вдобавок ко всему все развязки, светофоры, населенные пункты – ваши.
Как бы то ни было, но, выехав из аэропорта Шарля де Голля где-то около 11 утра, часов в 15 мы были уже в центре Сомюра, проехав около 350 километров. На дизельном Peugeot 308 sw на это у нас ушло около четверти бака.
Сомюр
В Сомюре мы сразу же отправились в чудесный замок Брэзэ. Замок прекрасен. Во-первых, это самый глубокий замок Франции. Да, именно самый глубокий – он расположен на дне сухого 18-метрового рва. Поэтому поначалу высота замка не вдохновляет. Но когда окажешься у основания, то понимаешь всю величественность этого строения. Свою историю замок ведет с 1060 года, перестраивался в XVI и XIX веках. Но люди здесь жили задолго до основания замка.
Если по узеньким проходам спуститься в подземелья Брэзэ, то попадаешь в многокилометровые подземные пещеры-катакомбы. Многокилометровыми они были не всегда –большинство ходов было прорублено во времена постройки замка, тут добывали белый камень для стен замка. А до этого тут просто была пещера, в которой во времена, когда люди еще не научились строить прекрасные замки, жили пещерные люди.
Жили, надо заметить, по тем временам с комфортом. Здесь у них были и прорубленные в стенах хранилища для зерна, и стойла для животных (не очень, наверное, больших – затаскивать по узким переходам корову под землю, наверное, сложно), и похожие на камины углубления в стенах, где на огне готовили еду. Воздух и свет поступал через отверстия в потолке, но эти отверстия были защищены, чтобы через них не могли проникнуть враги. Собственно, и узкие проходы, которые в случае опасности перекрывались бревнами, делались такими исключительно для защиты от врага.
Сейчас в подземельях никто не живет, кроме летучих мышей – о вероятности их нападения на стенах развешаны предупреждения. Во время нашего визита в замок ни одна летучая мышь не пострадала.
Во внутреннем дворе замка можно увидеть средневековую кухню, где и по сей день пекут хлеб во время проведения праздников. Там же расположена и старая винодельня, которую сделали музеем уже практически в наши времена – теперь винное производство перенесено из замка куда-то в другое место.
Замок во все времена принадлежал одной семье, которая живет там и по сей день – семье де Кольбер. Помимо замка им принадлежит еще какое-то несусветное число гектар виноградников, полей, лесов. Такая уж национальная особенность — к замку полагаются еще и владения.
Из подземелий замка Брэзэ мы переместились в подземелье другое – завода по производству шампанских вин Bouvet. Шампанским его, правда, называть нельзя – это все-таки не Шампань, а Луара. Но и игристым тоже неправильно. Как нам разъяснили, игристые вина – это те, куда углекислый газ добавляется извне, а не образуется в бутылке во время брожения. Вина Bouvet делаются именно по технологии шампанских вин. Завод существует с XIX века. Он не имеет собственных виноградников, виноград закупается на стороне.
После процесса переработки винограда и добавления сахарного сиропа вино разливается по бутылкам и отправляется в погреба на два года. Там лежащую вниз горлышком бутылку каждый день переворачивают, кроме того, постепенно меняется и угол наклона бутылки – если сначала она лежит почти горизонтально, то к концу срока наклонена уже под углом 45 градусов. Раньше это делали вручную специально обученные люди. Сейчас на заводе Bouvet это делают механическим способом. Говорят, что на многих других винодельнях бутылки уже переворачивает электроника, но здесь это делают еще по старинке и менять ничего не собираются. Кстати, в подземельях играет тихая классическая музыка. Говорят, что с ней вино получается вкуснее.
В конце двухлетнего периода в горлышке бутылки скапливается осадок. Горлышко подвергают быстрой заморозке до 20 градусов, бутылку открывают, и под давлением осадок выстреливает наружу. После этого бутылку закупоривают уже не «пивной» пробкой, а пробковой, наклеивают этикетку — и продукт готов. Каждый год Bouvet производит 4 миллиона бутылок. То есть одновременно в пещерах завода находится 8 миллионов бутылок.
Ужин, как и вся вторая половина дня, тоже прошел в пещере. Именно там расположен ресторан местной кухни Cave Troglo. Чтобы туда попасть, надо пройти метров 100 по закоулкам пещеры. Кормят в пещере грибами и улитками. Причем грибы выращивают здесь же, в пещере. Улитки в укропном соусе божественны. Публики в ресторанчике немного. В основном сидят девушки тинейджерского возраста, пьют вино, о чем-то болтают. У нас бы уже танцевали на столах. Кстати, во Франции, как и во многих европейских странах, курение в ресторанах запрещено – можно только на улице. Здесь, чтобы покурить, вам не придется идти 100 метров назад на улицу – в одном из пещерных ходов есть курилка. Вообще, французы не очень хорошо относятся к этому запрету, поэтому периодически в тамошних барах и ночных клубах попадаются курительные комнаты.
Ночевать, к счастью, пришлось не в пещере. Наоборот, пришлось подниматься на гору в отель Prieure. Если увидите, что у него всего 4 звезды, не пугайтесь. У французов есть отличительная особенность – им всегда немножко нужно быть не как все. Поэтому и высший балл во Франции – 4 звезды. Правда, вскоре, видимо, они это изменят и примут международные стандарты – собственная звездная система пугает туристов, желающих всенепременно только 5 звезд. А их-то у французов и нет…
Отель этот – это монастырь XII века. Я жил за границей в разных местах – в хостелах, в районах, кишащих наркоторговцами и проститутками, в обычных квартирах иностранцев, в шикарных отелях с дизайнерскими номерами. В монастыре, пусть даже и бывшем, я ночевал в первый раз в жизни. Хотя до этого мне как-то пришлось провести одну ночь в гостинице в Ростовском кремле, где мне выдали ключ от номера. Ключ весил около килограмма и был размером с половину моей руки. Так вот ключ от номера в Prieure был ненамного меньше. Под стать ему был и номер в башне этого замка – с гобеленами, картинами, старинной мебелью и балконом с видом на ночную Луару. Был даже WiFi. Но всем этим уже не хотелось любоваться, потому что после перелета из Москвы, 350-километрового марш-броска, экскурсий и дегустаций ужасно хотелось спать…
Если когда-нибудь вам удастся проснуться в помещении, окна которого выходят на Луару, то не спите долго. Лучше встать часов в 7 утра, тогда можно увидеть неописуемый красоты рассвет над Луарой — внизу река, живописный пейзаж, на фоне которого в дымке встает красное солнце. Позже эффект не тот — утренний туман опускается, и все погружается в такое молоко, что в 10 метрах становится ничего не видно. Но как только солнце поднимается высоко и начинает пригревать, туман достаточно быстро рассеивается.
Наш путь лежал в деревушку Бриссак (Brissac-Quince), где на этот раз нас ждал самый высокий замок Франции. Расстояние от Сомюра небольшое — около 40 километров, а дорога пролегает по местным дорогам через поля и виноградники. Главное — выехать из Сомюра на север вдоль левого берега Луары, а потом ориентироваться по указателям. Часть нашего пути вообще пролегала по какой-то узкой дорожке сквозь виноградники, где нам навстречу попалась лишь пара машин. Появление нашего Peugeot 308 с парижскими номерами в обоих случаях было воспринято местными жителями так, словно это не мы, а Барак Обама едет им навстречу.
Если в предыдущий день мы передвигались на 308 sw, то в этот день нашей машиной был обычный дизельный Peugeot 308. 308 sw — идеальная машина для путешествий. В прошлом предшественница — 307 sw — безумно понравилась моей дочке. А ребенка, как известно, не обманешь. Ребенку нравилась прозрачная крыша и задние сидения — если потянуть за ремешок, то открывается волшебный лаз в багажник. В 308 sw панорамная крыша стала еще больше — теперь она «уезжает» за головы задних пассажиров. В огромный багажник без труда помещаются чемоданы трех человек и еще остается место. Да и по размерам 308 sw стал еще больше предшественника. Задние сиденья складываются поодиночке, что неплохо для зимнего отдыха — можно без проблем забросить назад лыжи или сноуборд. 308 хетчбэк, конечно, не имеет такого объема багажного отделения, как 308 sw, но при этом тоже вполне вместителен. Во всяком случае, три взрослых мужчины высокого роста не испытывают никаких проблем даже при дальних путешествиях. 1,6-литровый дизельный двигатель вполне шустрый — при необходимости можно легко ускориться для, допустим, обгона. При этом экономичность выше всяких похвал — первая заправка 308 была у нас на четвертый день путешествия, когда машина проехала на баке почти 800 километров. Путешествие на машине с бензиновым мотором было бы гораздо более разорительным.
Насладившись красотами сельской Франции, мы прибыли к самому высокому замку Франции — замку Бриссак. Он уже 5 веков принадлежит семье Бриссак, которая живет там и поныне — в настоящее время там хозяйничает семья 13-го герцога де Бриссак. Помимо замка семье принадлежат окрестные луга, леса и виноградники. Причем изменять их назначение нельзя — ну не может герцог на своей лужайке построить развлекательный центр с подземной парковкой.
Всего в замке насчитывается 204 помещения. Убирает их одна девушка, которая, кстати, попалась нам во время экскурсии по замку. Здесь все живое, настоящее. В огромной гостиной с золочеными потолками расставлены семейные фото семьи Бриссак — вот герцог с Саркози, вот он с Жераром Депардье, вот он с женой и детьми. В огромном зале, где раньше проводились балы, незадолго да нашего визита проходил какой-то очередной европейский саммит. Из этого зала есть небольшая дверь в спальню Людовика XIII, где он искал примирения с Марией Медичи. Правда, в этой спальне король не ночевал ни разу. Но туристы могут запросто остановиться в замке Бриссак в спальне, практически аналогичной спальне Людовика XIII. Стоит все удовольствие 350 евро за ночь. Если повезет, то заскучавший герцог может вас даже пригласить на ужин со своим семейством. Говорят, что каждый месяц несколько туристов останавливаются в замке.
Куантро
Из замка наш путь лежал в расположенный неподалеку в городе Анже (Angers) завод, где производят известный апельсиновый 40-градусный ликер «Куантро» (Cointreau). Производят его там с 1849 года. Делают апельсиновый ликер не из апельсинов, как может наивно показаться, а из апельсиновых корок. Корки бывают двух видов — сладкие и горькие. Откуда они берутся в таких количествах — секрет. Но забавно, что апельсины в долине Луары не растут. Корки привозят из других регионов. Этим и примечательна семья «Куантро», которая уже почти два века назад начала гнать свой напиток не из более привычных здешним алкопроизводителям вишенок и прочих фруктов, а из чуждых этому краю апельсинов.
Сам завод не особо интересен — крепкие напитки везде делаются одинаково, но фотографировать тут можно не везде. Поэтому на чаны, где варится алкоголь, долго смотеть нечего. Ведь гораздо интереснее последующее посещение бара при заводе, где местный бармен объяснит разницу между шорт-дринком и лонг-дринком, а заодно и научит делать несложные коктейли. Самый простой — элементарно добавить в «Куантро» лед. Лед разделяет спирты и находящиеся в напитке ароматические масла, отчего вкус напитка меняется — со льдом все оттенки вкуса становятся более выраженными. В баре вам выдадут все необходимое — бутылочку «Куантро», содовую воду, гренадин, сок лайма и буквально за 20 минут вы освоите рецепты несколько разных коктейлей на базе «Куантро». Кстати, каждый год «Куантро» проводит конкурс на лучший новый коктейль со своим ликером. Говорят, что русские бармены в последние годы нередко занимают призовые места.
Далее нас ждал обед в ресторане «O Bolides» — что-то вроде местного автоклуба, куда приезжают любители старинных автомобилей. А после обеда мы осматривали замок Анже и прокололи колесо. Пришлось выгружать вещи из багажника и доставать запаску-докатку. После осмотра замка мы попытались найти шиномонтаж, но найти работающий шиномонтаж в субботу вечером нереально.
Осмотр замка из-за замены колеса прошел фактически бегом. В замке Анже обязательно надо побывать из-за самого большого в мире гобелена «Ковер Апокалипсиса». Это 104-метровое полотно, вывешенное в одном из залов замка. Люди в стародавние времена в своей основной массе были неграмотными, читать не умели, поэтому библейские сюжеты церкви приходилось им объяснять посредством изобразительного искусства. Я бы вот, к примеру, не сумел нарисовать этот текст картинками. А тут «Апокалипсис» передан набором картин. При создании полотно было еще более длинным, однако сейчас некоторые его части утеряны, некоторые висят в различных церквях. Но и то, что можно увидеть в Анже, потрясает воображение.
Далее нас ждала почти 100-километровая дорога в Нант. Туда можно было добраться и по скоростной уже известной нам трассе А11, но мы наивно тешили себя надеждой отыскать шиномонтаж. Поэтому выбрали путь по бесплатной параллельной D723. Работающего шиномонтажа мы так и не нашли. Потому что французы — нормальные люди. И у них дом, семья, отдых находятся среди ценностей выше работы. «Приходите в понедельник», — был стандартный ответ. Была суббота, а в субботу французы гуляют. Мы к этим гуляниям присоединились в Нанте, заселившись в отель, расположенный прямо напротив замка Бретонских герцогов.
Бары и дискотеки Нанта
В пятницу и субботу вечерами ни в коем случае во Франции нельзя оставаться в отеле. На улицах и в барах именно в эти дни недели тут кипит самая настоящая жизнь. И современную Францию можно узнать, только проведя эти ночи среди французов. Поэтому надо идти в бар, ночной клуб или на дискотеку — кому что милее. Да, можно просто гулять по улицам. Веселье как на карнавале. На одной из улиц Нанта мы попали фактически на «квартирник» — распахнутые окна первого этажа, откуда несется музыка, а на тротуаре под нее танцуют французы. Кстати, раньше во Франции было как-то не принято пить пиво на улице. Теперь запросто можно встретить на улицах подростков, как с пивом, так и с вином. Поскольку магазины в такое время закрыты, то пиво можно купить в различных турецких кебабных, для которых французские профсоюзы не указ, поэтому и работают они фактически круглосуточно.
Бары делятся на популярные и не очень. В непопулярных, как несложно догадаться, народа нет, поэтому можно посидеть и спокойно поговорить. У популярных уже на улице тусуется толпа французской молодежи — все соблюдают закон, курят за пределами заведений. Внутри, впрочем, тоже особо не протолкнуться. Поэтому лучше иметь с собой наличные деньги, чтобы быстро рассчитаться с барменом. Бары работают до 2 часов ночи. За это правило французы очень не любят Саркози и говорят, что у него нет шансов быть выбранным в следующий раз. Ночные клубы работают до 4 утра. Это тоже придумал Саркози, надо полагать, еще в бытность министром внутренних дел. Будете в Нанте, посетите ночной клуб, расположенный на корабле — это где-то напротив улицы Анри IV (Henri IV). Местные знают это место и с радостью вам его покажут. Кстати, некоторые французы знают русский язык — им его преподают в школе.
Утро следующего дня началось с прогулки по Нанту. Надо сказать, что в поисках баров и дискотек мы облазили город еще ночью, но посмотреть город еще раз днем при свете солнца было интересно. Центр города средневековый и богат архитектурными памятниками. Впрочем, о домах писать не очень интересно – архитектуру надо смотреть своими глазами. Если перебраться из центра на остров, то там можно встретить громадного слона, на котором катают туристов. Слон напичкан всякими механизмами, поэтому очень натурально поднимает ноги, машет хоботом, из которого фыркает паром. Говорят, что этим паром испорчено много фотоаппаратов. Прогулка на слоне стоит 6 евро за полчаса. Побродив по городу и посетив дом, где родился Жюль Верн, мы отправились на остров Нуармутье есть устриц.
Для этого из Нанта надо выбраться по дороге D751, потом свернуть на D758 и с нее уйти на D22 – далее уже можно ехать по указателям. На остров ведут две дороги. Одна через мост, вторая по дну океана. В отлив по ней можно проехать, однако в прилив она затапливается очень хорошо. И если у вас не «амфибия», то лучше ехать все же по мосту – так как-то надежнее. У нас на сей раз был Peugeot Partner. В России эти «каблучки» как-то не особо популярны, хотя это неплохой семейный автомобиль. Он высокий, вместительный. Кроме того, на нем идеально ездить людям, которые занимаются горными лыжами или сноубордом — в этой машине есть специальные кронштейны, на которых можно закрепить лыжи или сноуборд прямо под потолком. Если сложить задние сидения, то в машине можно возить даже холодильники. Хотя, машину оцениваешь всегда по себе. Вот купил бы я Peugeot 308 или 308 sw? С удовольствием, особенно с дизельным двигателем — залил полный бак топлива после зарплаты и в следующий раз можно заправляться через месяц, дизеля хватает надолго. 308 sw — вообще хороший семейный автомобиль: он и вместительный, и экономичный, и безопасный. А вот с Peugeot Partner ситуация сложнее. Все-таки имидж у таких машин в России пока не очень — запросто могут принять за мастера по ремонту холодильников, спешащего на вызов.
До Нуармутье мы добрались достаточно быстро — на дорогу ушло около часа. Люди делятся на людей, которые любят устриц, и которые их не едят. Тем, кто любит, в Москве приходится очень плохо – здесь они дорогие и совсем не такие свежие. Поэтому, если окажетесь во Франции, то летите на Атлантику есть устриц. Здесь они свежие и дешевые. К устрицам не помешает бутылка какого-нибудь местного белого вина. Есть устрицы можно просто так, можно, полив лимонным соком. Но самое вкусное – это если полить устрицу винным уксусом.
Помимо устриц, на острове Нуармульте также добывают морскую соль. Здесь ее кладут везде, даже в конфеты, которые похожи на наши ириски. Я одну такую соленую ириску даже съел. Ощущение такое, как если хлебнуть морской воды во время купания. Но попробовать стоит. Вообще, на Атлантике добыча соли – это местный бизнес. Правда, соль добывают всего два месяца в году – в июле и августе. Принцип следующий – во время приливов вода заполняет огромные пространства на земле. Солнце эту воду высушивает и образуется соль, которую собирают потом штуками, похожими на швабры. Самой ценной считается черная соль – соль, которая образуется непосредственно на земле и во время сбора смешивается с глиной. Говорят, что эта соль самая полезная. Хотя по цвету она и не совсем черная – скорее, она серая. Кроме того, соль бывает мелкой и крупной. Вообще, изначально вся морская соль — крупная. В мелкую ее превращают очень просто — перемалывают. Крупная используется при приготовлении пищи. Мелкой подсаливают салаты или уже готовые блюда.
Кстати, в Нуармутье в местном туристическом бюро здесь работает Мари Брюле, супруга помощника тренера женской баскетбольной команды УГМК.
Поев устриц и прокатившись по океану на парусном судне, на котором в начале прошлого века как раз перевозили соль, мы отправились вдоль Атлантики на север – в Бретань, в городок Ля Боль (La Baule – Escoublac). Это рай для виндсерферов и кайтсерферов – в ветреный день здесь океан до горизонта заполнен воздушными змеями кайтов. Ну, и какой же русский не рискнет искупаться в океане. Мы сделали эту попытку. Попытка оказалось неудачной – океан холоден, температура воды была около 15 градусов.
Последней точкой нашего путешествия был Ле-Ман, город, который прославили 24-часовые автомобильные гонки.
Но в Ле-Ман надо ехать не только на гонки. Здесь очень красивый исторический центр, по которому можно гулять бесконечно. Здесь сохранились дома XVI века и поэтому именно в Ле-Мане зачастую и французские киношники, и Голливуд снимают исторические фильмы. Здесь, к примеру, снимали «Фанфан-Тюльпан», «Сирано де Бержерак», фильм «Человек в железной маске». Говорят, что здесь лучший во всей Франции шоколад.
Конечно, мы не могли не посетить и гоночное кольцо. Сейчас здесь шум моторов можно услышать нечасто – самые громкие гонки прошли летом. Сейчас же по трассе ездят будущие пилоты из местной школы гонщиков. На автомобиле, который во время гонки вывозит медицинскую бригаду к месту аварии, нас прокатили кружок по трассе. Правда, не по самому длинному кольцу, а по самому маленькому — кольцу Бугатти.
В тот же день 200 с лишним километров до Парижа по трассам А11 и А10, но уже в обратном направлении. На что обращаешь внимание — на информационные щиты. У нас они тоже есть на МКАД, но там кроме цифры «100» в красном круге вряд ли что увидишь. Французы же действительно сделали информационные щиты информационными. Если написано «Через 5 километров ремонт дороги длиной 1 километр», то действительно — ремонт. Ближе к Парижу поток транспорта стал плотнее, а потом и вовсе превратился в сплошную пробку, из-за которой мы едва не опоздали на самолет. Кстати, в пробках те же информационные щиты выдают информацию вроде «До шоссе А3 ехать 23 минуты». Засекали, действительно, верно. А алгоритм простой — в пробке поток движется с одинаковой скоростью, ее может замерить радар. Зная дистанцию и скорость, можно вычислить время. Информация, особенно когда опаздываешь на рейс, весьма полезная.
Вернуть машину Peugeot Open Europe надо на ту же стоянку в аэропорту Шарля де Голля, оттуда в терминал вас привезут на шаттле. Впереди Москва. Каникулы кончились. В общей сложности за 5 дней путешествия нам удалось проехать около 1300 километров, посетить 8 городков и городов, увидеть какое-то несметное количество замков Луары, побывать на винодельне и ликерном заводе, покататься на корабле по Атлантике и т.д. Без машины такое путешествие было бы просто невозможным.
