Возвращение в Кейптаун не было таким радужным, как мое первое посещение ЮАР. В посольстве по-прежнему следуют букве правил и инструкций. Если кратко, то «мы Вас знаем, мы все понимаем, но…инструкции есть инструкции». Почти как в прошлом году: «Оооо, здорово, Вы едете на мотоцикле из Москвы в Кейптаун, круто!!! А где ваши билеты туда и обратно?». Я тычу им анонс из «Моторевю», где большой заголовок о том, что я стартую на своем мотоцикле, чтобы пересечь Европу и Африку и добраться до Кейптауна (взял для наглядности), показываю транзитные визы охваченных ныне волнениями стран, но снова: «Круто, о, наверное, это очень рискованное предприятие, нам так нравятся рисковые люди…и все-таки, а где ваши авиабилеты туда-обратно?».
В этот раз инструкция содержала что-то подобное о гостиницах и четко спланированном перемещении во времени и пространстве. В моем случае подобное планирование это что-то вроде научно обоснованного гадания на стружке около пилорамы. В очередной раз только вмешательство консула ЮАР В.Ловинг сдвинуло дело с места. И не дай бог было указать, что еду я уже не в гостиницу, а к друзьям, у которых собственно стоял все это время мой байк. Вот им пришлось бы побегать по инстанциям с бумажками (видимо, и мне тоже), чтобы доказать, что они в состоянии прокормить и приютить русского. Проблема еще и в том, что в Южной Африке целая история найти и забронировать отель, от услуг которого можно за несколько дней отказаться. Сроки возможного отказа без штрафа какие-то очень африканские — минимум две недели. И штрафы 50% -100%. Пришлось перелопатить весь booking.com., чтобы найти вменяемые условия по бронированию. Не очень бюджетно по африканским меркам, но с возможностью вовремя «соскочить» с брони. Местная валюта, ранд, стал посильнее с прошлого года, и если в прошлом декабре за доллар давали около семи с небольшим ранда, то сейчас 6,8. А ведь как рассказывал мне мой товарищ Виталий (вот уж кто здесь поездил) в 2009 году курс был один к 9-10. Словом, средняя 4-звездочная гостиница почти в центе Кейптауна стоит около 130 долларов в сутки. Почему затронул тему курса? Эта же гостиница в 2009 году стоила бы сотню. Но в любом случае мне пришлось там провести пару дней, и, честно говоря, она реально 4 звезды. Я сравниваю с европейскими, где за такое количество звезд частенько выдают «полулучевой» (пол-луча от звезды) уровень и предлагают номер размером с будку для йоркширского терьера. В ЮАР все в этом случае по-человечески.
Моя новая встреча с Южной Африкой была менее радужная. В прошлом году я въезжал в в ЮАР после Мозамбика, Малави, Танзании и т.д., и разница казалась (и оправданно) колоссальной. Думаю, дело в том, что я попал в цивилизацию из цивилизации. Да простят меня отечественные скептики за такую оценку Москвы и России. Я искренне считаю, что мы живем в цивилизованном государстве. С поправкой на относительность всего происходящего. Поверьте на слово, в Африке те же проблемы, что и у нас, и вожди такие же, и маршалы, увешанные как новогодние елки, «решают» государственные проблемы ровно так же. И большинство банановых республик также давно и настойчиво усиленно борется с коррупцией, пробками и состоянием дорог. Но все же у нас значительно приличнее. Нет в Африке только демографической проблемы. Как-то у них с этим и без материнского капитала получается.
Не думаю, что найдутся люди, равнодушные к различным знаковым, неповторимым, единственным в своем роде местам. Такие места почему-то притягивают. Стоунхендж я сначала увидел во сне, а потом сел на мотоцикл и поехал в Соединенное Королевство. В моем путешествии по Америке я сделал большой крюк в Луизиане, чтобы специально проехать по самому длинному в мире мосту (39 км, через остров Пончартрейн), несмотря на то, что мне не надо было в ту сторону. В 2009 году я посетил мыс Коба да Рока в Португалии. Это — самая крайняя точка Европы. И вот теперь — самая южная точка Африки. Кейп Агалас (Cape Agulhas).
Что радует в Африке, так это плавные цивилизационные переходы. Вас как бы готовят. Так в своё время ЮАР становилась чуть победнее и пожарче по мере приближения к Намибии. Так и намибийская дорога потихоньку начинала чуть больше трясти. Километров за 500 до границЫ мне повстречался швед на оранжевой 650ке. Кто только не ездит на байках по Африке. Профессор Дурбанского Университета, в этот раз мне повстречался. Дисциплину, которую он преподаёт я без стакана запомнить не смог.
В Лусаке замбийские бизнесмены мне дали инфрмацию, что на севере Замбии из маленького города Мпулунгу каждую пятницу уходит пассажирский паром на котором можно без проблем добраться до Танзании. Об этом же говорил интернет и мои южноафриканские друзья. Более того в этой точке я имел некую альтернативу. Уйти в сторону ДарЭс Салама (неинтересно, я там уже был) или пойти в сторону Бурунди. Третий путь, в Конго, по сложившейся ситуации был мне отрезан по причине поломки навигатора. То есть, если упереться, то можно, но как мне сказал мой друг из Португалии (он проделал много шот трипов с друзьями по Африке на байке) себе мы уже всё доказали, а кому бы то ни было доказывать ни к чему.
